小时候我曾住在煤市街路东的施家胡同。那会儿，“吃”很能调动孩子们的学习热情，一个老师教我们大写“H”的时候说，中间一横是大栅栏，右边一竖是珠宝市和粮食店街，而左侧的一竖就是煤市街，这个字母读“爱吃”——“爱吃”，这里好吃的东西可多着呢！食乃性也，故年深日长，对煤市街的吃始终不忘。
乾隆年间，煤市街一分为二，大栅栏以北称北煤市街，以南称南煤市街。二十世纪初，北煤市街的北段出现了几家著名的纸铺，因此又叫“纸巷子”，于是煤市街又被一分为三:从廊房头条西口，到杨梅竹斜街东口为纸巷子；从杨梅竹斜街东口，到大栅栏街西口为煤市桥；从大栅栏街西口，到珠市口西大街为煤市街。
史料记载，明代以来，运煤的驼队自门头沟经阜成门进城，现大栅栏和煤市街的路口是京城交易煤的主要场所之一。后来这里逐渐发展为商业区，煤市遂废，仅留其名。
清朝中期以后，煤市街逐渐发展成为 美食一条街。据1910年统计，煤市街就有著名饭庄、饭馆十五家，煤市桥则有七家。据《朝市丛载》记录，这里有万兴居酱肉、致美斋熘鱼片、泰丰楼烩爪尖、百景楼烩肝肠、普云斋酱肘与酱鸡等许多食肆。
泰丰楼菜肴属山东风味，以烹制海鲜著称京华。其中的“一品锅”很有名:先上几个凉菜，然后是4个小炒，最后是个锅子，里面有1只鸡、1只鸭、1个肘子、1只火腿、20个鸡蛋、20个鸽子蛋、两斤乌参、两斤玉兰片等。据老人们说，一品锅最讲究的就是码锅子，先码什么，后码什么，全有讲究，“君君臣臣，文东武西啦，百鸟朝凤……”懂行的都是先品后食。
过去，泰丰楼一类的大饭庄门槛高，煤市街一带的寻常百姓大多几十年而不入。倒是煤市街的几个小吃店、馒头店、油盐店成为人们的最爱。专营炒疙瘩的恩元居名贯京城。据说，炒疙瘩的创始人是和平门外原广福馆的穆氏母女。后来恩元居仿照广福馆的制法，从1930年起开始出售炒疙瘩。至今已有七十多年历史。同样是炒疙瘩，恩元居的吃起来非常筋道、爽口，还特别顶时候，于是引来了四面八方的食客。据说恩元居炒疙瘩的奥秘在于原材料的前期处理——揪出黄豆粒大小均匀的疙瘩后，用开水煮熟捞出，一定要放入冷水中冲浸3到5分钟，这样炒出来的疙瘩才能爽、滑、脆、嫩。
炒疙瘩虽是小吃，但寻常人家亦不得常吃，上世纪60年代初，记得只有父亲朋友来家的时候，才遣我用铝锅去买回八两一斤的，捎带手灌上一暖水瓶的啤酒。看着大人下嘴，馋虫腹中翻滚，好在长辈们极体恤，总会剩个大半。客人未及出门我这里早已是风卷残云。
上世纪70年代以前，煤市街中段路西，有一个专做山东馒头的，店厂合一，操作间一览无余，案板上有一两米长的粗大木杠，一端灵活固定在墙上，另一端压在面案师傅的臀下 ，巨大的面团被师傅“嘿、嘿”呐喊着，巨杠借助臀力一次次压将下去，煞是痛快。那里做出的山东戗面馒头吃到嘴里“缸缸”的。每到下午，大人孩子便拿着锅、盆、篮子和豆包布去那排队，要闻着蒸腾出来的面香一锅锅的等好长时间，师傅总是不急不缓，不多不少，一天完成几袋面的定额。
煤市街一带的清真馆子曾流行过一段“大众火锅”，也叫“公共火锅”，陈建功将其称为“共和锅”，“我觉得，比东来顺更有时代特色的，是一种叫‘共和锅’的‘涮’法。恐怕我是吃过‘共和锅’的最后一辈人了。吃‘共和锅’用的是一张桌面中空的大方桌，桌面中央的空洞里，放着一个直径约为一米的大锅，大锅用一块一块铁丝网隔成一段一段的‘自治区’，来涮‘共和锅’的人，不分男女老幼，生张熟魏，皆可占一席桌面，到锅里找一个空间，将您的那些羊肉片，在自己的领地里涮。一边涮，一边聊，真有那么一点‘五族共和’的味道。”
副食和水果在贫穷年代也曾是奢侈入口的东西，恩元居往南走有一通向大力胡同的丁字路口，只有当果子的收获季节，才有卡车将水果拉到那丁字路口，大多是小酸梨、青 苹果一类。几个装卸工大铁锹铲将下来，冒尖的一堆。街坊四邻闻讯而来，不以秤称，一锹下去折合三五分钱，以此类推。队排得很漫长，婆婆大妈们边排队边不断警示着前面图谋“加塞儿”的，还不断告诫前面人不要“贪贱吃穷人”，要紧着点后面可能买不上的。此后，煤市街一带的孩子们能打上三天“甜嗝”。
上世纪五六十年代的孩子们大多知道心疼大人，吃零食算是一件可遇而不可求的事情，缠着大人买糖吃的是最没出息的孩子。丁字路口曾有一卖零食的小铺，主人特别会做生意，将价值几分钱的小包装零食再分开包装，两块杏干、五六个花生米用彩纸包成小三角包卖一分钱，低廉的价格和灵活的经营方式形成对孩子的强大诱惑，小铺子前被家长们揪着耳朵回家的孩子不在少数。煤市街中路东的一家“油盐店”和曾经走街串巷的流动售货车，也满足着孩子们对零食的渴望，好在他们要求不高，就是一分钱做菜用的桂皮，也能含上十天半个月的。 |
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